1.
鲁菜在我的见闻中，貌似有点吃亏。东北的地三鲜，川渝菜的重麻重辣，湖北的小龙虾，安徽的臭鳜鱼，甘陕的面，福建广州的肠粉叉烧包，江西的粉，江浙沪的鱼，不论长江以南还是以北的地区省份，提到它们时总能密切联想到一种食物与之相配。
可是提到鲁菜，作为山东人的我尚且只能说一下九转大肠，辣子鸡，其他的本地貌似要在脑海和记忆里搜寻很久况不可得，更不消说其他外地之人。在他们眼里，山东人最出名的应该就是大葱蘸大酱了。
大葱蘸大酱，这种吃法早已被现代餐桌上的山珍海味替代，偶尔在山东一些风景旅游区的小摊上你还可以遇见，其他场合这种食物组合出现的机会越来越少。作为一名走南闯北的山东人，我心里念念不忘的并非是它，而是山东临沂地区的羊肉汤。
2.
羊汤就像榴莲，并非人人喜爱都会喜欢它的膻味。对于羊汤，我起初也是经历了短暂的躲避之后才深深爱上，让我爱上的原始味道来自于老家沂蒙山地区的羊汤，汤的外表并不出众，像任何一种可以用骨头和肉熬出来的汤一样。喝到嘴里的时候极尽享受，放上葱花，味道不够再加点盐，只需这两种调料，羊汤便可以焕发它最本真的风采来征服你的味蕾。
不论是装潢精美的全羊汤馆，还是街头平凡无奇的一家小店，任何一家餐馆都可以做出这种风味的羊汤，走进店里，一碗羊汤，一张烧饼，便是美美的一顿饭。
临沂地区，在喝羊汤的时候，搭配的面食是烧饼。这一貌似可以被任意取代的面食，在我离开家乡之后，它的重要性却越来越大。我很失望地看到，在南方喝羊汤时配的饭居然是米饭，是米饭啊，我的天。浸在羊汤里的米饭，给我的感觉只有一个——多余。肉烂汤鲜的时刻，羊肉在口腔里绵软存在，充实着你的口腔，羊汤趁着味蕾刚被唤醒时再次经过，膻味刚刚好，多一分嫌重，少一分味缺。
在此时刻，能为此锦上添花的，只有烧饼了。（不是煎饼）
山东的烧饼（不是煎饼）是把比巴掌还要大的一层薄薄的圆形面，贴在壁炉内测烙烤而成，刚出炉的烧饼略带淀粉的甜味，烤得过一点的地方嘎嘣脆，正常的地方富有嚼劲。如此身世简单、经历单一的烧饼只经过了火的炙烤，不加修饰，也不用刷油，挺多撒上些许芝麻，便成为喝羊汤时再适合不过的饭。它不会去扰乱羊汤富有层次感的鲜美，更不会一哄而上地在羊汤里证明自己的存在，它只用自己的甘脆告诉你，它可以和羊汤融为一体，让你得到一种一加一大于二的惊喜。
3.
全国各地的烧饼（不是煎饼）种类很多，羊汤的做法也千奇百怪。光在山东不出省，你就能吃到外观和味道都完全不一样的羊汤。距离临沂百公里之外的菏泽单县，那里的羊汤色白似奶， 次喝到它是在济南，每个人的口味有差异，同行的朋友陶醉，我却因此怀念起老家的羊汤，看着它似牛奶一般的色泽，我甚至怀疑我喝的是羊汤吗？再后来，又喝过苏州的藏书羊肉，今天又在四川喝了羊汤，可味蕾已经被老家羊汤征服的我，却再也无心爱上其他地区的羊汤了。
可是，羊汤终究是一种惹人爱的美食，即便是再怎么怀念老家的羊汤，在外地看到印刷着大草原的羊汤馆招牌时也会倍感亲切，不论它被厨师做成了何种风格，不论它是什么样味道，它始终是吸引我前去一探究竟的存在。
题图摄影：沂蒙黑山羊
公元年某一日的早上，明太祖在内殿里吃烧饼，只咬了一口，便听到内监会报刘基刘伯温进见。太祖心想测试刘基一下，于是便以碗盖着只咬了一口的烧饼，再召刘基入殿晋见。刘基入殿后，太祖便问曰："先生心明数理，可知碗中是何物件？"基乃掏指一算，对曰："半似日兮半似月，曾被金龙咬一缺。"到了这里，相信大家依刘伯温之言而估计得到答案，之后刘伯温继续说道：「依臣所见碗中为一烧饼是也。」明太祖为之赞叹。（百度百科）
PP琪