豆腐，美食界中为数不多的“肉味”素食，咸甜皆可，爽口Q弹，丰富的植物蛋白配以舌尖的 嫩滑享受，在满足当代人饮食健康需求的同时，亦保留了自身美味中应有的爽滑与纯粹。
同时，豆腐也是十分亲民的素食，在四季轮回的强大自然法则下，蔬菜们都是匆匆登场，急急离去，唯有以豆为本的豆腐，不慌不忙，贯穿四季，虽少了一份时令赋予的新鲜感，但正是这种地暑天寒全不怕，要留美味在 的长久陪伴，给予了中华大地南北美食家们更多与之接触的机会，并推出了北盐卤，南石膏的点浆方法，为豆腐带去了南北各异的舌尖风味，二者于舌尖厮杀，并以北咸南嫩的口感，共分了中华豆腐的美味天下。
南方豆腐：美味的真谛，就是肤白肌嫩，入口爽滑
鱼米之乡，烟雨江南，中国淮河以南最为动人的风景，莫过于水的柔情。而南方豆腐，以石膏为凝固剂，将水乡的柔情尽可能多的包裹在身体里。植物蛋白与水的充分结合，不仅将口感的嫩滑催发至极，更让豆腐能以最“润”的方式，融进南方的每一道美食里，尽情散发自身鲜嫩的气息。
在这之中，最为鲜美的，莫过于石膏豆腐炖鲫鱼，鱼鲜与豆鲜的佳偶天成，勾兑出汤汁的诱人，而当鱼肉的纤维感和豆腐的弹滑感同时入口时，便能瞬间激活舌尖上的每一寸味蕾，嫩滑爽口，鲜香四溢。
在南方，石膏豆腐的鲜味搭档自是不少，但若真要在味道上一较短长，蟹黄豆腐，当仁不让。“磨砂”的蟹黄与“抛光”的豆腐形成了华丽的平衡，藏鲜于嫩，口感愈加丰富且极具层次感，让人爱不释口。
一如火腿入了云南后的百花齐放，南方嫩滑的石膏豆腐直至到了安徽，才算是彻底开启了美味上的辉煌。安徽豆腐真的可以做一个省内大对决，这是一个离不开豆腐的省，甚至有些地区节日的食俗都与豆腐相关。例如在黄山黟县在腊八节要吃腊八豆腐。这豆腐的形状就很可爱，多为圆形中间有略微内凹，更有趣的是这豆腐就像鱼干一样，需要撒盐和晒一晒才行。但也正是因为如此，豆腐中的水分被蒸发，让它的质地变得坚硬，口感更有嚼劲，在制作时加入的八角与辣椒的香味更为浓郁，同时，这也让它能保存得更久。
而安徽的八公山豆腐可谓是其中翘楚，“白如纯玉，细如凝脂，鲜嫩美味，清香可口”似乎有关于豆腐的所有赞美，都已被八公山豆腐揽尽。
八公山豆腐有“三汤”：“漂汤”，即豆腐入汤不沉；“奶汤”，用该豆腐熬出来的汤呈乳白色；“人造鸡汤”，则是表明其味实在鲜美咂舌，爽口嫩滑。八公山豆腐宴更是夸张，接连不断的豆腐菜 会不断冲击你的视觉与味觉。
北方豆腐：内柔外刚，用盐点缀出的别样鲜香
不同于南方豆腐的烟雨柔情，北方的盐卤豆腐更倾向于直指豆腐的鲜香要害。为了提升豆腐自身的弹性与韧性，盐卤豆腐直接舍弃了“肤白貌美”与水润光滑，在盐的点化下，告别了入口即化的嫩滑，然而在口感上，却拥有了冠绝中华豆腐的弹韧鲜香。
如果说，是江南的婉约赠予了石膏豆腐的水嫩，那么，北方的直爽与粗犷，则让盐卤的豆腐的味道更为酣畅。
在老舍的笔下，老北京桥头下的老豆腐，是祥子的逃难时都不能舍弃的心头所好。醋、酱油、辣椒油、韭菜末拌上豆腐的香气，香得要使祥子闭住气，他一碗吃完已经湿透腰裤，赶紧地说了一句，“再来一碗！”
在中国极北的漠河，零下50℃的寒冷都没能抵挡东北人民对于豆腐的热情。同样是鱼与豆腐间鲜味的对撞，在这一锅鱼炖豆腐里，漠河人民更在意的，是入口时的滚烫以及夹杂在鱼与豆腐间的 鲜香，有别于南方的湿冷，在寒冷来得更为猛烈的北方，唯有盐卤豆腐的内柔外刚，才不会在翻滚的油锅里被热气冲散，并以其独有的韧性，容下了鲜香，更容下了寒冬里、火炉旁的滚烫。
生于北方，却也能在南方绽放光芒，在美食的不断发展与交融中，盐卤豆腐已成为四川的沙河豆腐与麻婆豆腐的奠基者。
龙山的山泉水，与四川大山深处的岩盐，共同塑造了四川名满天下的豆腐——沙河豆腐。不同于北方对于豆腐鲜香的直接催发，任何美食进了四川，注定会拥有四川的风骨，“味重”：用油重，用料重。将豆腐伴着足量的豆瓣、蒜粒、葱头等进行煎炸，豆腐充分吸收了佐料的味道与香味，外酥里嫩，鲜香诱人。
而盐卤豆腐的另一菜品，麻婆豆腐，可谓是家喻户晓。许多大厨认为，唯有用盐卤点的豆腐才能做出正宗的麻婆豆腐。这道口味麻、辣、烫、咸的菜品如今已远渡重洋，一跃成为国际名菜，在各地的做法各有不同，但有些人依旧想念在太白粉勾芡的包围下，在花椒粉和麻油的点缀下的盐卤豆腐的滋味。
在中华豆腐的美味格局里，自是离不开南嫩北盐，它们即各自为阵，又得以相互交融，能在各地花开数朵，还能保证味不相同，但要是真正在味道上分个高下，就只能交给十几亿华夏美食家们，对其美味的欣赏与接纳。